Bolsas de Shein Europa Press
El textil español responde con una apuesta por la calidad al auge del ultra ‘low cost’ de Shein y Temu
Diferentes actores del sector aseguran que su estrategia pasa por unos productos con mayor valor añadido y no por entrar en la guerra de precios.
8 enero, 2024 01:48No es un secreto que las marcas de moda low cost son tendencia. Nombres como Shein o Temu están cada vez más en boca de los consumidores. Los bajos precios convencen pese a la menor calidad, la escasa sostenibilidad y las dudas sobre las condiciones de sus trabajadores.
Sin embargo, las fuentes del sector textil nacional consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia aseguran que, más allá de que la entrada de nuevos actores siempre produzca cambios, su estrategia no pasa por competir en precio, sino en el valor de los productos.
La Asociación Retail Textil España (ARTE), patronal de compañías como Inditex, Mango, H&M o Uniqlo, señala que "la irrupción de cualquier player supone un incentivo para seguir mejorando la propuesta de valor de las marcas".
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Una propuesta de valor, añaden desde ARTE, que consiguen a través de modelos "cada vez más sostenibles”, así como una experiencia de cliente "diferencial".
Fuentes de Mango consultadas para este artículo reconocen que cada vez más actores entran en el sector, pero que esto se trata precisamente de una de las características del sector que en ningún caso modifica la estrategia de esta compañía con sede en la provincia de Barcelona. Desde la marca reivindican su "propuesta propia de diseño" y un "posicionamiento de calidad superior" al de sus competidores, así como un plan de distribución enfocado en dar "el mejor servicio" a los clientes.
Diferenciación
"¿Qué puede hacer el sector tradicional? Diferenciarse por otro lado. Ni precio ni volumen, sino dar una serie de atributos como diseño, calidad o confección", afirma en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
La Asociación Nacional del Comercio Textil (Acotex), engloba diferentes actores del sector, como Inditex, el grupo Tendam, Mayoral o El Ganso.
Zamácola lamenta la "pérdida de valor" que sufre la moda por los precios de Shein. Pone de ejemplo el precio de unos vaqueros en esta tienda, "7 euros", que se traduce en que el cliente "está empezando a interiorizar que la prenda no tiene ningún valor adicional".
Un modelo de "usar y tirar" que no exige durabilidad a la prenda y que genera "muchísimos residuos" con consecuencias medioambientales y de sostenibilidad.
No es una moda
Un informe de Fintonic revela que Shein ya experimentó un fuerte crecimiento durante la pandemia y que sigue ganando adeptos. Así, durante el primer semestre del pasado año creció un 40% respecto al mismo periodo de 2022.
En la misma línea, destaca el auge de Miravia, que en el segundo trimestre de 2023 multiplicó por cuatro sus ventas respecto al trimestre anterior. Señala, igualmente, la "fuerte entrada de Temu" y el crecimiento sostenido de AliExpress desde 2013.
Kantar Brandz recoge una disminución general del valor de marca en la mayoría del sector textil de la que se libra precisamente Shein, que se situó en el segundo puesto del ranking de moda –y en el número 70 en el global- con un valor de 24.250 millones de dólares a mediados de 2023.
Por su parte, Inditex se situaba en el puesto 94 del ránking global con un valor de marca de 18.395 millones de dólares. A finales de noviembre, Shein tramitó una solicitud confidencial para cotizar en Estados Unidos a partir de este año después de que en su última ronda de inversión, celebrada en mayo, la compañía alcanzara una valoración de 66.000 millones de dólares.
Opacidad
La ONG Public Eye publicó un estudio titulado Dejarse la piel por Shein que parte de la crítica a la opacidad de la compañía para, a través de una investigación, concluir que los miles de trabajadores de la empresa, en China, "pasan hasta 12 horas al día cosiendo tejidos".
Los talleres de los que habla el informe de la ONG, en los que la jornada puede alcanzar las 75 horas semanales, no pertenecen directamente a Shein, pero Public Eye señala que sí fabrican para este portal online.
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Desde la OCU se hacen eco de esta investigación y hablan de un "lado oscuro" de la compañía basado en "una red de proveedores que se nutre de subcontratistas en talleres locales, pequeños e informales y a menudo con deficientes condiciones de seguridad".
Además, una investigación de Greenpeace ha encontrado "químicos tóxicos y peligrosos" en prendas del gigante chino, que superan los umbrales permitidos por la Unión Europea, y ataca igualmente que el modelo de "usar y tirar" genera residuos "perjudiciales" para el entorno.
